¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos fotógrafos logran combinar la luz del flash con el ambiente de un salón sin arruinar la atmósfera del evento? Imagina que estás en un congreso empresarial: las luces del auditorio están tenues, iluminando levemente a los ponentes sobre el escenario.
Quieres capturar ese ambiente sin perder detalle en los rostros de las personas. Aquí es donde entran en juego las técnicas de sincronización de flash.
Te voy a explicar cómo dominar conceptos como la velocidad de sincronización (X-sync), la sincronización de alta velocidad (HSS), la sincronización en segunda cortinilla, y cómo usar estas herramientas para lograr fotos vibrantes y profesionales en eventos empresariales.
¡Vamos a descubrir juntos la magia técnica detrás de las fotos de eventos!
¿Qué es la Velocidad de Sincronización (X-Sync)?
Antes de adentrarnos en técnicas avanzadas, empecemos por la base: la velocidad de sincronización del flash (también llamada sync speed o X-sync). Cada cámara tiene una velocidad máxima de obturación a la cual el sensor está completamente expuesto cuando el flash dispara.
En términos simples, es la velocidad más rápida a la que podemos disparar la cámara sin que aparezcan zonas oscuras por culpa del obturador.
Generalmente suele rondar 1/200s o 1/250s en muchas cámaras DSLR o mirrorless modernas (puede ser un poco más alta o baja según el modelo).
¿Por qué existe este límite? La respuesta está en cómo funciona el obturador de cortinilla de la cámara. Cuando tomas una foto, dos “cortinillas” mecánicas se mueven frente al sensor: la primera abre para iniciar la exposición y la segunda cierra para terminarla.
A velocidades lentas o moderadas (hasta esa X-sync), hay un instante en que la primera cortinilla ha terminado de abrir y la segunda aún no ha empezado a cerrarse, dejando el sensor totalmente expuesto.
Justo en ese instante es cuando el flash emite su destello, iluminando de manera uniforme toda la imagen.
Si intentamos usar una velocidad de obturación más rápida que la sincronización X, el obturador ya no expone todo el sensor de golpe, sino que la segunda cortinilla comienza a moverse antes de que la primera termine su recorrido.
En la práctica, el sensor se expone en forma de “franja móvil” – una abertura que recorre el sensor – y un solo destello de flash solo iluminará la parte descubierta en ese momento. El resultado: aparece una banda negra en la foto donde la luz del flash fue bloqueada por la cortinilla.
Seguramente has visto esto alguna vez: ese borde oscuro en una foto con flash indica que excediste la velocidad de sincronización de la cámara.
En resumen, la velocidad de sincronización (X-sync) es un límite que nos impone la mecánica del obturador.
Disparar a velocidades inferiores o iguales a ese tope (por ejemplo 1/200s) garantiza que el flash sincronice bien; si vas más rápido (ej. 1/400s), obtendrás franjas negras porque el flash no alcanza a iluminar el cuadro completo.
Conocer este límite de tu cámara es crucial – ¡y suele venir indicado en el manual o incluso marcado en el dial de velocidades con un símbolo de rayo!
Sincronización de Alta Velocidad (HSS) y sus Límites
Entonces, ¿estamos condenados a no usar el flash por encima de 1/250s? ¡Para nada!
Aquí entra la Sincronización de Alta Velocidad, comúnmente conocida como HSS (High-Speed Sync).
Esta función “mágica” en flashes modernos permite disparar el flash incluso a velocidades de obturación muy rápidas, como 1/1000s o 1/4000s, sin bandas negras. ¿Cómo lo logra? Cambiando la forma en que el flash emite la luz.
En modo normal, un flash lanza un solo destello breve y muy potente cuando el sensor está totalmente descubierto. En cambio, con HSS el flash emite una serie de destellos rapidísimos y continuados de menor potencia en sucesión.
Es decir, en vez de un “flashazo” único, lanza muchos mini-flashes mientras la cortinilla va recorriendo el sensor.
Para el ojo humano esto parece una luz continua durante la exposición, pero en realidad son pulsos consecutivos súper rápidos. Así se consigue iluminar uniformemente cada franja del sensor a medida que la rendija del obturador va viajando.
Como explica un artículo, es como si dividiéramos el sensor en bandas y el flash diera un destello por cada banda, coordinados con el movimiento del obturador.
Ahora bien, esta genialidad técnica tiene un precio en términos de energía. Al obligar al flash a disparar múltiples destellos seguidos, cada destello tiene que ser de potencia reducida para no quemar el tubo ni agotar instantáneamente la carga.
En otras palabras, el flash en HSS pierde potencia efectiva. De hecho, se estima que puede perder alrededor de un 75% de la luz (unos 2 pasos EV menos) comparado con un destello normal.
Los fotógrafos lo notan: el número guía cae en picado y el alcance del flash se reduce dramáticamente en HSS.
En la práctica, esto significa que tendrás que acercar más el flash al sujeto o abrir más el diafragma o subir ISO para obtener la misma exposición que tendrías con un destello normal.
No te asustes con la pérdida de potencia: HSS sigue siendo increíblemente útil cuando la necesitas. Por ejemplo, al aire libre en un día soleado, si quieres usar un diafragma abierto (f/2.8, f/1.8) para conseguir un fondo desenfocado, tu velocidad de obturación podría ser muy alta (1/2000s o más).
Sin HSS, estarías limitado a 1/200–1/250s y te verías forzado a cerrar el diafragma a f/16 o similar, arruinando ese efecto artístico.
Con HSS activado, puedes disparar a 1/2000s, 1/4000s o 1/8000s con flash, mantener el diafragma abierto y congelar tanto la luz ambiente como al sujeto correctamente.
Además, HSS sirve para congelar movimiento con luz ambiente intensa. Imagina fotografiar a un ponente dando saltos en un escenario muy iluminado o a asistentes moviéndose rápido en un evento al aire libre.
Una velocidad alta te ayuda a congelar ese movimiento, y HSS te permite usar el flash como relleno pese a la velocidad elevada.
En resumen, la sincronización de alta velocidad expande enormemente nuestras posibilidades creativas, a costa de potencia del flash. Es como tener un “modo turbo” en el flash: más alcance técnico pero consumiendo más energía.
Sincronización en Primera vs Segunda Cortinilla
Hasta ahora hemos hablado del cuándo dispara el flash respecto a la velocidad (normal vs HSS). Ahora veamos cuándo dispara el flash respecto al momento de la exposición: al principio o al final.
Esto es lo que distinguen la primera cortinilla (front curtain) y la segunda cortinilla (rear curtain).
Por defecto, la mayoría de cámaras sincronizan el flash con la primera cortinilla, o sea, el flash se dispara inmediatamente tras abrirse totalmente la primera cortina, justo al inicio de la exposición.
Esto se llama a veces “sincronización normal” o “primera cortinilla”. Si usas velocidades altas (cercanas al límite de sync o más rápidas), en realidad no notarás diferencia entre primera o segunda cortinilla, porque la exposición es tan breve que cualquier movimiento del sujeto no registra significativamente.
La diferencia aparece cuando trabajamos con velocidades bajas, donde el obturador permanece abierto apreciablemente más tiempo (por ejemplo 1/30s, 1/2s, etc.)
Cuando haces una foto con flash a baja velocidad, estás capturando dos exposiciones a la vez: la del flash (muy breve, que “congela” lo que ilumina) y la de la luz ambiente continua, que sigue entrando durante todo el tiempo que el obturador está abierto. Si hay elementos en movimiento, la luz continua registrará ese movimiento como trazo borroso (motion blur) en la foto, mientras que el flash registrará un instante estático del sujeto.
¿Dónde aparece ese trazo borroso? Depende de si usamos primera o segunda cortinilla:
Primera cortinilla
El flash dispara al inicio. Congela al sujeto al principio, y luego el obturador sigue abierto un momento más, durante el cual cualquier movimiento del sujeto o luces dejará un rastro después de ese sujeto congelado.
Visualmente, en la foto aparece el sujeto nítido y un “barrido” de movimiento frente a él, como si saliera desde la figura congelada hacia adelante.
Segunda cortinilla
El flash dispara justo antes de que el obturador se cierre, es decir, al final de la exposición. Durante la mayor parte del tiempo de obturación, solo la luz ambiente registra la escena. Si el sujeto se movió, su trayectoria queda plasmada como un borrón.
Pero al final llega el destello y congela al sujeto en su posición final. El resultado es que el sujeto aparece nítido y el rastro borroso de su movimiento queda detrás de él, siguiéndolo, en lugar de delante.
Ejemplo ilustrado: Imagina un coche de juguete con luces encendidas pasando por una escena oscura. Con primera cortinilla, el flash se dispara al comienzo: ves el auto congelado primero, y la larga estela de sus luces por delante, como si el coche estuviera “alcanzando” a su propio haz de luz.
Con segunda cortinilla, el auto primero deja la estela de luces en el sensor y al final el flash lo ilumina: en la foto el coche aparece nítido al final de la trayectoria y las luces quedan trazadas detrás de él, dando la sensación natural de movimiento hacia adelante.
Este efecto es especialmente útil en situaciones de poca luz con movimiento: por ejemplo, pensemos en la clásica foto del baile inaugural en una fiesta. Con sincronización lenta y segunda cortinilla podemos captar el ambiente oscuro y el movimiento de los bailarines, y el flash al final los “congela” en una pose clara; el desenfoque del movimiento aparece detrás de ellos, dándole un toque dinámico pero manteniendo sus rostros reconocibles.
Si usáramos primera cortinilla en ese caso, el destello congela a los bailarines al inicio y luego seguirían moviéndose, resultando en siluetas fantasmales por delante del sujeto congelado – un efecto visualmente extraño.
En resumen, primera cortinilla suele funcionar bien para la mayoría de fotos donde el motion blur no es un factor (o no importa su dirección), mientras que segunda cortinilla es la elección preferida cuando queremos combinar exposiciones largas con flash y lograr que cualquier rastro de movimiento luzca natural, detrás del sujeto en movimiento.
Técnicamente, ambas opciones no afectan la exposición del flash en sí ni la potencia – solo afectan cuándo se dispara dentro de la exposición. Es una cuestión de timing y apariencia del movimiento.
¿Cuándo usar HSS vs. Segunda Cortinilla?
Ahora que conocemos estas herramientas (HSS por un lado, y cortinilla delantera/trasera por otro), podrías preguntarte:
¿Compiten entre sí?
¿En qué situaciones aplico una u otra?
En realidad, son soluciones para problemas distintos, aunque a veces se combinan en la práctica. Veamos escenarios típicos y la técnica recomendada:
Ambiente muy brillante, sujeto estático o con poco movimiento
Por ejemplo, un evento al aire libre al mediodía o un salón con mucha luz entrando por ventanales. Aquí el desafío es que la luz ambiente es fuerte, y quizá quieras usar el flash de relleno sin sobreexponer el fondo.
Si necesitas una velocidad más rápida que la X-sync (por ejemplo, para poder usar apertura amplia o simplemente porque incluso a 1/250s la foto sale muy clara), usa HSS. La sincronización de alta velocidad te permitirá llegar a 1/1000s, 1/2000s, etc., equilibrando la luz ambiente intensa y manteniendo el cielo o fondo con buen color.
También es útil si deseas fondos desenfocados en entornos luminosos: activar HSS y disparar a 1/2000s con f/2,8 te dará ese bokeh cremoso sin sacrificar la iluminación del sujeto.
Escena con poca luz y sujetos en movimiento (p.ej. baile, escenario con artistas)
Aquí lo que quieres es capturar sensación de movimiento y nitidez en el sujeto. La técnica clásica es usar velocidades de obturación lentas con sincronización en segunda cortinilla.
Por ejemplo, fotografiando a 1/30s o 1/10s mientras alguien se mueve en un auditorio oscuro: la exposición larga captará las estelas de luz ambiente (quizá las luces de fondo del escenario, o el movimiento del propio sujeto) y el flash al final congelará al protagonista con suficiente nitidez.
Esto da como resultado fotos vibrantes donde se aprecia el entorno iluminado (no queda todo negro) y el movimiento queda sugerido de forma artística detrás del sujeto.
Situación con poca luz y sujeto principalmente estático
Imagina un ponente en un congreso con luz ambiente baja. Tal vez el orador no se mueve rápido, pero el fondo (pantallas, iluminación de la sala) es relevante.
En este caso puedes usar el flash en modo normal (primera cortinilla) pero configurando la cámara en “slow sync” o simplemente manual con una velocidad relativamente lenta (ej. 1/60s o 1/30s) para recoger el ambiente del auditorio.
Si el sujeto está quieto, no habrá estelas de movimiento y primera vs segunda cortinilla darán un resultado similar (aunque muchos fotógrafos por costumbre activan segunda cortinilla en cualquier slow sync por si acaso).
Lo importante aquí es arrastrar el obturador lo suficiente para que las luces del salón salgan en la foto, en vez de un fondo negro. El flash aportará la nitidez y correcta exposición en el sujeto, mientras el obturador lento expone el resto de la escena.
Necesidad de congelar acción rápida con flash en condiciones de luz media
Por ejemplo, una presentación donde de repente lanzan papeles al aire o alguien corre por el escenario bien iluminado.
Si necesitas >1/250s para congelar esa acción, HSS será tu aliado dado que el entorno tiene suficiente luz.
Ahora, si también quieres arrastrar un poco el obturador para captar ambient, debes decidir la prioridad: congelar totalmente (entonces HSS y velocidad alta), o permitir algo de motion blur artístico (entonces quizá bajas a 1/250 o menos y rear curtain).
Como ves, HSS se usa sobre todo para controlar la luz ambiente cuando es muy intensa o para congelar movimiento con altas velocidades, mientras que la segunda cortinilla se usa para creativamente representar movimiento en condiciones de poca luz.
No son excluyentes: de hecho, en algunas cámaras podrías combinar HSS y segunda cortinilla, pero en la práctica eso no se suele ofrecer porque HSS ya de por sí implica un “destello continuo” durante la exposición (no hay un único chispazo al final).
Por ello, piensa en HSS vs segunda cortinilla más como herramientas distintas según el efecto deseado, que como dos modos comparables directamente.
A continuación, resumimos en una tabla estos escenarios con ajustes de cámara típicos y la técnica recomendada de sincronización:
| Escenario fotográfico | Ajustes Cámara (ISO – Apertura – Velocidad) | Modo de Flash recomendado |
| Baile en salón oscuro, con movimiento y ambiente tenue | ISO 1600 – f/4 – 1/15s (exposición lenta para ambiente) | Flash en segunda cortinilla (congela al final del movimiento) |
| Ponente en auditorio con luz baja (sujeto relativamente quieto) | ISO 800 – f/2.8 – 1/60s (slow sync moderado) | Flash normal en primera (o segunda) cortinilla, para iluminar sujeto + ambiente visible |
| Retrato en exterior soleado, fondo muy claro, se desea fondo desenfocado | ISO 100 – f/2.0 – 1/2000s (luz día) | Flash HSS de relleno (permite alta vel. y diafragma abierto) |
| Evento con luz mixta interior (ej. sala con ventanas, sujeto en movimiento moderado) | ISO 400 – f/5.6 – 1/250s (velocidad límite sync) | Flash en HSS si necesita >1/250s, o normal si 1/250s basta. (Usar 2ª cortinilla si hay ligero movimiento) |
Tabla 1: Ejemplos de configuraciones de cámara y cuándo usar HSS versus sincronización lenta. (Ajusta ISO/apertura según la potencia de flash y distancia al sujeto).
Cada evento es único; estos valores son orientativos para ilustrar la idea. Lo clave es identificar si el desafío principal es exceso de luz/velocidad (casos de HSS) o falta de luz/necesidad de capturar ambient (casos de slow sync).
Combinando el flash con la luz ambiente
Una de las habilidades que distingue a un fotógrafo de eventos profesional es lograr que las fotos no parezcan “iluminadas con flash” de forma artificial, sino que mantengan la atmósfera real del lugar.
Esto se logra dominando la combinación de la exposición ambiente y la del flash. Técnicamente, hablamos de “flash de relleno equilibrado” y de la técnica de arrastrar el obturador.
La regla de oro aquí es: el obturador controla la luz ambiente, y el flash (junto con el diafragma) controla la luz sobre el sujeto principal. ¿Por qué? Porque el destello de flash suele durar un instante brevísimo (p.ej. 1/1000s o menos).
Si tu flash dispara y la cámara está en sincronización normal a 1/60s o 1/200s, realmente da igual – la iluminación producida por el flash sucede tan rápido que mientras el obturador esté abierto en ese lapso, la exposición por flash queda determinada principalmente por la potencia del flash y la apertura (y ISO).
En cambio, la exposición por luz ambiente sí depende linealmente del tiempo: cuanto más lento el obturador, más luz continua del entorno se suma a la foto.
Por eso, si en un salón la luz ambiente es tenue pero interesante (imaginemos unas luces de color decorativas, o la pantalla de proyección con el logo de la empresa), conviene usar una velocidad de obturación más lenta de lo habitual con flash – así dejas “entrar” esa luz ambiental en la foto.
Esta técnica se llama a menudo “slow sync” o flash en sincronización lenta, y suele ir acompañada de subir un poco el ISO para no tener que alargar demasiado la exposición.
Un ejemplo: supongamos que sin flash, para exponer el fondo necesitas 1/10s a f/4 ISO1600. Obviamente 1/10s a pulso hará que todo salga movido.
Pero si añades flash, puedes disparar a 1/10s y el flash congelará al sujeto principal; el fondo puede salir algo movido o suave, pero suele quedar bien porque capta la ambientación.
Incluso 1/30s puede ser suficiente para registrar bastante ambiente si subes ISO.
La cámara en modos automáticos tiene configuraciones como “slow sync” precisamente para esto: en vez de hacer saltar al 1/60s o 1/125s por defecto con flash, permite velocidades más lentas en modos de poca luz.
Ojo: al arrastrar el obturador, hay que tener pulso firme (o mejor, trípode) y cuidar que el sujeto principal no se mueva demasiado, para evitar imágenes fantasmas no deseadas. Aquí es útil la segunda cortinilla de nuevo: si hay ligeros movimientos, quedarán detrás del sujeto congelado en el final.
Veamos un caso concreto de combinar flash y ambiente: Piensa en una entrega de premios en un auditorio.
El escenario tiene focos cálidos sobre quien recibe el premio, pero el fondo del escenario es una pantalla LED azul con el logotipo de la empresa.
Si disparamos solo con flash y obviamos el ambiente, podríamos exponer bien a la persona, pero seguramente el fondo saldrá negro o muy oscuro (porque el flash ilumina solo al sujeto cercano y la cámara quizás estuvo en 1/200s, insuficiente para la luz de la pantalla).
La foto perdería ese contexto tan importante. La solución sería exponer para la pantalla con los ajustes de cámara, y luego añadir flash para iluminar al sujeto.
Por ejemplo, mides la luz de la pantalla y descubres que requiere 1/30s, f/4, ISO 800. Configuras eso manualmente, pones el flash TTL (+ quizás un gel CTO para equilibrar color si la luz de flash es muy distinta, pero no nos desviemos) y disparas. El obturador a 1/30s recogerá claramente el contenido de la pantalla y algo de la luz ambiental del salón, mientras que el flash (disparado en segunda cortinilla idealmente) congelará al premiado nítidamente.
Resultado: una foto donde se ve tanto a la persona como el entorno iluminado con la identidad visual del evento.
En salas grandes o auditorios, muchas veces rebotamos el flash en el techo o paredes para una luz más suave.
Esto reduce aún más la potencia efectiva del flash (mucha luz se pierde en el rebote), por lo que combinar con ISO más alto es necesario.
No temas subir el ISO en eventos: una ligera granularidad es preferible a un fondo oscuro y sin vida.
Las cámaras modernas manejan ISO 1600 o 3200 bastante bien, y así tu flash no trabajará al máximo (evitando sobrecalentarse o quedarse sin batería rápido).
Para terminar este apartado, ten presente que lograr un buen equilibrio flash-ambiente a veces requiere prueba y error en el momento.
Yo te diría que mires el histograma y la pantalla de tu cámara: si el fondo está muy oscuro, baja la velocidad o sube ISO; si el sujeto sale muy brillante respecto al fondo, puedes reducir la potencia del flash o cerrar un paso el diafragma.
Es un juego de equilibrios. Con práctica, las fotos de eventos corporativos tendrán esa calidad profesional donde el sujeto se ve claro y bien iluminado, a la vez que se aprecia la atmósfera del lugar (luces, público, decoraciones) sin quedar todo en tinieblas.
Si todo esto te suena complejo, déjamelo a mí
Sé que hemos hablado de X-Sync, HSS, segunda cortinilla, potencias y balances de luz… y puede sonar abrumador. No pasa nada: mi trabajo es que tú no te preocupes por nada de esto.
Yo me encargo de medir la luz del salón, decidir cuándo conviene HSS o rear-curtain, ajustar ISO, apertura y velocidad para respetar la atmósfera del evento y, al mismo tiempo, asegurar rostros nítidos, colores coherentes con tu marca y una narrativa visual sólida.
Si tienes un congreso, una entrega de premios o un lanzamiento y quieres que las fotos hablen el mismo idioma que tu marca, contáctame.
Me cuentas fecha, aforo, objetivos y tipo de iluminación del espacio; yo te propongo un plan técnico claro y me ocupo de todo: pruebas de luz, esquema de flashes, geles si hace falta, y una cobertura ágil que no interfiere con el ritmo del evento.
¿Lo vemos juntos? Escríbeme y convertimos toda esta técnica en imágenes que sumen valor real a tu comunicación.
